Мумбай: замки, небоскребы и Шантарам.

Мумбай, бывший Бомбей, нас пугал еще до того, как мы в него попали. Он представлялся огромным зловонным городом, населенным бедняками еще больше, чем Дели. Но, во-первых, нам нужно было сделать в нем несколько важных дел, во-вторых, он так или иначе был у нас на пути в ГОА, так что не отвертишься.

После последней проверки байка в Дамане, мы выехали в сторону самого большого по плотности населения мегаполиса в мире. Где-то километров за 50 до города, несмотря на дневные часы, уже начинается серьезный трафик. Мы мчались по оживленной трассе, как вдруг на дороге “выплыл” огромный кирпич. Слава Б-гу и моему замечательному водителю, обошлись без жертв, ушибов и даже ни единой царапины. Наш мощный верный железный друг взял весь удар на себя. В результате – восьмерка на переднем колесе и сломан новый рессор. Что ж, пожалуй, один из лучших исходов события, которые могли произойти в этой ситуации.

- Вы в порядке? – тут же остановились два байкера, ехавшие по этой же трассе на ровне с нами, но чуть левее кирпича. Мы все остановились у обочины, поглядеть, чем закончился прыжок. Ребята внимательно оглядели наш травмированный байк, выдернули из колеса пару поломанных торчащих спиц, почесали затылки и вынесли вердикт: “Все отлично, можете ехать!”.


Да уж, куда отличнее, до обозначенной нами точки в городе еще 61 км. Так и поехали тихонечко “на честном слове и на одном крыле”, на пьяном переднем колесе с поломанными спицами и крякающим на каждой кочке рессором.

В гостях в мусульманской семье. Посередине глава семьи - сын механика,
который подшаманивал наш байк перед дорогой. Дальше его мама и молодая красавица жена.
Нам показывали дом и поили чаем. :)

Мумбай. Старинные дома...

высотки...

и мечети.

Город, несмотря на вечерние пробки, сразу показался во всем великолепии. Нас встретили жилые кварталы, где с могучими высотками, а где с чистенькими белыми многоэтажками. Дворы, с красивыми цветами, трасса, выложенная брусчаткой, таксисты в аккуратных черно-желтых машинах и тысячи огней вечерних магазинов и кафе. Мы отправились на поиски ночлега.

За время путешествия мы сделали вывод, что в маленькие, особенно туристические города проще приезжать без предварительной брони в отеле, потому что там, где есть выбор, всегда можно найти что-то поинтереснее и хорошенько поторговаться. А в большие города, такие как Дели и, конечно же Мумбай, лучше заезжать с известным адресом, чтобы не ездить кругами десятки километров и не искать, где бы остановиться. Раньше мы бронировали отели с помощью сайта букинг, но потом узнали, что в Индии сайт  трипадвайзер даже более популярен. Так что решили попробовать его.

 Сережа подыскал нам недорогой гест хаус, куда мы и направлялись. Номер заранее оплатить было нельзя, сайт писал, что отель берет только наличными. Так, голодные, ужасно уставшие, в самый час-пик мы продирались сквозь бесконечные пробки часа 2-3 до места, что было указано на карте. И каково же было наше удивление, когда по этому адресу не обнаружилось ничего даже отдаленно напоминающего отель. Мы обогнули весь квартал раза 3, сначала на байке, потом пешком. Поспрашивали у местных сторожил. Все удивленно закатывали глаза и крутили пальцем, очень желая помочь и пытаясь придумать, в каком же направлении этот палец применить.

Тогда мы снова открыли  трипадвайзер  и попытались найти еще один отель, где-то в этом же районе. Нашелся, чуть дороже, чем мы “бронировали”, но зато недалеко, а в 10 вечера после долгой дороги подходит совершенно любой вариант.  Еще несколько километров и… пустота. Темный переулок и снова никакого намека на отель.

Проклиная все на свете мы снова поехали на главную дорогу – 20 км от того места, где мы вертелись. Пробки уже рассосались, дело было к 23 часам.

Мы шарахались из переулка в переулок, пытаясь разузнать, где же тут есть отели, желательно недорогие. Вдоль дороги встречались отвратительные местечки, с такими комнатами, на которые взглянешь и плакать хочется, а цены, как в дорогущем отеле. Так и мотались, пока не встретили двух белых туристов из Испании. Они спешили на поезд, но подсказали нам приличный вариант. В приличном варианте уже в 12 часов ночи мест не оказалось, зато добрый индус с рецепшена подсказал нам еще одно местечко неподалеку. На этот раз все сошлось и где-то в первом часу ночи, залив ноющие от голода желудки горячим чаем мы, утонули в мягких подушках до самого утра.

А на утро начался “Курбайни” или “Курбан байрам” – мусульманский праздник. Волею судьбы мы оказались именно в мусульманском районе, так что где-то с 6 до 7 утра мы тщетно пытались укрыться под одеялом от разливающихся на всю округу напевов из мечети “Алаааху Акбар, Алааааху Акбар…”.

Днем, отоспавшись и отдохнувши мы таки выбрались в город. Сначала сели в местное то ли метро, то ли просто поезд. Выглядели эти вагончики совершенно не как в Дели. Небольшое квадратное пространство, метров 5 на 5. Две деревянные скамейки друг напротив друга. Наверху вентиляторы и поручни с ручками для держания. По обеим сторонам нараспашку открыты купейные двери. Во время езды они не закрываются. Так что кто вывалился, как говорится, дальше не поедет. Молодежь даже пытается козырнуть своим умением держаться за дверь одной рукой, высовывая часть туловища и ноги наружу. А поезд тем временем разгоняется достаточно быстро. Так как вагончик проветривается, мимо проносятся запахи мелькающих в дверных проемах кварталов.



Кстати, поездка для нас вышла бесплатной. На станции, где мы садились поезд пришел очень быстро и мы не успели разобраться, есть ли там какие-то автоматы для покупки билета. В вагончике никаких проверяющих не было. Да и на выходе с вокзала пункта “заплатить” не обнаружилось. Никаких турникетов, ни контролеров. Прямо как в Праге. Только там за “бесплатный” проезд можно встрять на приличный штраф. А оплата так и осталась для нас загадкой.

Люди стоят прямо у открытых дверей, поезд несется. 

Внутреннее убранство. 

Некоторые экстрималы высовываются наружу. 

Внутри вокзала. 

Как и в Дели тут есть исключительно дамский вагон.

Кабинка машиниста.

Вышли с вокзала, озираемся, наткнулись на полицейских, отобрали деревянную дубинку. 

Неожиданность. Это невероятное произведение искусства - железнодорожный вокзал.

 

А это какое-то здание рядом. 

 

И тут снимают то ли сериал, то ли рекламу. Пухленькая девушка уже слопала пару пирожков с сосисками, продолжает есть еще и еще. Что поделать, искусство требует жертв. 

 Мы направлялись к “Воротам в Индию”. Арка была заложена на морской набережной Бомбея в честь коронационного визита короля Георга 5 в декабре 1911, но из-за Первой мировой войны работы закончились только в декабре 1924 году. После обретения Индией независимости, через эти ворота отплыли последние британские солдаты.

Около ворот есть туристический порт, откуда чуть ли не ежеминутно отплывают небольшие баркасы. Билетик 80 рупий с человека, а чтобы подняться на второй этаж – экстра 10 рупий. Цена одинакова для индусов и для бледнолицых. Так что мы тоже под шумок поехали прокатиться на закате. Прогулка длится, наверно, около часа. Наш корабль тихонечко шуршал, скользя вперед по легким волнам, навстречу появляющимся звездам по лунной дорожке. Прохладный, уставший от жары океанский бриз гладил по щекам. Вдалеке, на берегу, загорались огни большого красивого мегаполиса. В голове исчезли мысли. Настоящая медитация.

Пробуем местный колорит. Сели в городской автобус. 

Покупаем билетики. Кондуктор отсчитал 16 рупий. На билете все на хинди (или маратхи?), даже цифры.

Наш веселый водитель. 

Топаем к арке. Ну и красотища тут в квартале! 

А вот и "Ворота в Индию".

Поплыли на корабле. Забрались на самый нос. Нас выгоняют, а мы не уходим.
"Ой, да пусть сидят, что с этих возьмешь?" - Сдался помощник капитана.
 Что сказал точно не знаем, но все посмеялись.  

Шуршим по волнам. 

А возвращаемся уже под звездами. 

Дальше мы проследовали в прибрежные кварталы. Сотни дорогих отелей, всевозможных маленьких ресторанчиков и фаст-фудов, продавцы гигантский воздушных шаров, мороженного, одежды и чего там только не было. Мы шли, куда глаза глядят, пока не вспомнили про Шантарама.

“Шантарам” – автобиографичная книга австралийского писателя-путешественника Грегори Дэвида Робертса, в 1980-х годах изучавшего Бомбейские закоулки, переведенная на многие языки и безумно популярная. Даже те индусы, которым не хватило денег на дорогое образование, обязательно слышали о Шантараме. А вспомнили мы эту книгу вот по какому поводу. Многие ее события крутятся вокруг бомбейского кафе “Леопольд”. А это заведение, как нельзя кстати, должно было быть где-то рядом с нашим прогулочным маршрутом.
 Вот несколько выдержек из книги о “Леопольде”:

- Ты знаешь, где находится “Леопольд”? – спросил я  Прабакера, когда мы продолжали свой путь.
- О, да! Это замечательное, прекрасное место, бар “Леопольд”! Полный замечательных, прекрасных людей, очень, очень прекрасных. Все виды иностранцев там можно найти, все они делают там хороший бизнес. Сексуальный бизнес, наркотический, валютный, черно-рыночный, и с озорными картинками, и контрабандный, и паспортный и…
- О’кей, Прабакер, я понял.
- Ты хочешь туда пойти?
- Нет, не сейчас. Может быть, позже.


 О хамстве официантов “Леопольда” ходили легенды. “Если ты хочешь, чтобы тебя смешали с грязью, – заметила однажды Карла,- то нигде этого не сделают с таким блеском, как в “Леопольде”.


- Ты,  я вижу, погружен в глубокое раздумье.
- Я думал о “Леопольде” – наблюдал, вникал во все это.
- Жуткое заведение, – обронил он, тряхнув густыми кудрями, – не могу себе простить, что так люблю его.


 От шантарамовского “Леопольда” тут осталось, разве что, название, наличие алкоголя и “все виды иностранцев”. Кафе находится в туристической зоне, у всех на слуху, так что забито под завязочку.  Едва ли тут теперь делают “хороший” бизнес. Официанты с прилепленными улыбками, в белых рубашечках и накрахмаленных фартучках готовы исполнить любую прихоть. Вот, правда, цены тут совсем не индийские. За более менее приличное блюдо придется выложить 500-600 рупий (270 руб., 27 шек), к слову сказать, на эти деньги можно целый день вдвоем питаться в каких-то не таких популярных заведениях. Впрочем, по европейским меркам это копейки. Так что зал забит до отказа, в воздухе клубится веселый гул, а по кружкам рекой разливается пиво из больших пластиковых “самоваров”.

Вход в кафе ничем не примечательный. Пожалуй, его даже можно пропустить, если не спросить дорогу у местных. 

В зале нет свободных мест.

У входа висит табличка с портретом Шантарама, а охранники охотно кивают, подтверждая, что
это "то самое" кафе. 

На сегодня наш день закончен. Завтра нас ждет ремонт байка и, быть может, еще немного Бомбея, в который мы дружно и,похоже, надолго влюбились.

Спасибо, что вы с нами. Присоединяйтесь к нашим группам в контакте и фейсбуке.
Так же нас можно найти в ЖЖ.
И да, не забывайте о том, что ваши комментарии - бальзам для наших душ. :)



P.S. Статью о нас и нашем путешествии опубликовали в глянцевом журнале "resPUBLIKA" за октябрь. Его могут приобрести жители Удмуртии в любом киоске СоюзПечати, а может где-то и еще. :)

Обложка номера.

Замечательная иллюстрация к статье о нас от художника Олега Санникова.

Отдельная благодарность автору статьи Татьяне Лапинер. :)